香奈儿在2013年年末接连收购了两家手工作坊—法国皮革供应商Bodin-Joyeux和刺绣工坊Lanel。自此，香奈儿已经拥有了12家手工作坊。

　　一直以来，精湛的手工工艺被奢侈品牌标榜为自己的核心竞争力，它等同于挑剔的用料和对细节的把控，这直接决定了产品的品质、美感和稀缺性，是香奈儿这样的奢侈品牌区别于其他高档时装品牌的关键。

　　“我认为奢侈品必须是手工制造，或者至少有手工制造的成分。不是什么贵的东西都能叫做奢侈品，”《奢侈品牌管理》的作者Jean-Noel Kapferer对《第一财经周刊》说，“高端产品是价格、美感加上设计，奢侈品则是谜。”

　　你可以把Kapferer所说的“谜”理解成日渐丢失的传统工艺。比如如何修剪一根鸵鸟毛，或者如何用雪纺制作一朵15层加叶型山茶花—在2004年香奈儿春夏系列的秀场上，这款山茶花配饰耗费了工匠们两小时的制作时间。

　　构筑起山茶花飘逸美感的是香奈儿陆续收购来的12家手工作坊。这些手工活无法用机器取代，全凭经验和手感。这些难以量产和制造利润的纯手工艺产品仍然是奢侈品牌撑门面的最好办法。

　　香奈儿收购的每家工坊几乎都是个巨大的资料库，为它的新产品提供灵感。比如创立于1880年的羽毛坊Lemarié，根据《香奈儿—收藏与创新：香奈儿公司成立100周年限量珍藏版》一书记录，Lemarié工坊硕大的藏宝抽屉里装满了各种祖传秘物：现已受保护鸟类的羽毛，包括天堂鸟和苍鹭，其中不少已无迹可寻。

　　香奈儿旗下的另一个刺绣坊Lesage的档案库则有全球最为齐全的刺绣珍藏—6万多件绣片，超过60吨供应品存货，并且每年都会有100件以上的刺绣新作加入这一库存。“这是一种文化，是一种哲学。”刺绣坊的家族传人弗朗哥斯·莱萨基曾在接受采访时说。他将手工制作称为“传递了严苛的道德规范和容不得一点儿杂质的优雅”。香奈儿新收购的Lanel也拥有上万片来自自家工匠的绣片。

　　所有这些羽毛和绣片都可能成为下一季香奈儿门店里引发抢购的新亮点。

　　在1946年，这样的作坊多达277家，而如今已经寥寥无几。经历了时装工业化的巨变之后，这些工坊既难以找到维持经营的生意，同时还后继无人。“我们要保护和传承这些技艺。”Pavlovsky说。香奈尔的管理者们明白，如果这些工坊不复存在，整个奢侈品业和它们造出来的美梦都将崩塌。

　　香奈儿花了不少工夫维持这些古老作坊的创新能力。早在1997年，香奈儿就成立了子公司Paraffection S.A.，专门集合运作旗下所有被收购的各类手工工坊，从纽扣、手套到鞋履帽饰，它们全部都拥有超过半个世纪的历史，大部分从1996年起陆续加入香奈儿。

　　最近，它们又把几家工坊集中搬迁到巴黎东北部一个建筑群内，便于它们通力协作。香奈儿为每个工坊设立了新的档案室，用于存储那些有着数十年历史的古董刺绣及纽扣样本。Lesage的艺术总监Hubert Barrère在接受《纽约时报》采访时这样形容这次搬迁的经历：“我们像是在24小时内从19世纪搬到了21世纪，之前的作坊很美妙，很有魅力，但是它的魅力也就到此为止了。现在我们有了空间和光线。”他同时强调对于刺绣这种精细的手工活来说，空间和光线是必需的。著有《奢侈的》一书的时尚记者Dana Thomas在探访之后写道，“当时装界的古老专业手工作坊濒临灭绝时，香奈儿曾伸出援手。现在它引领它们走向未来。”

　　香奈儿从未透露过收购这些工坊的价格，但鉴于它们通常规模甚小，因此无需花费巨资。据路透社估算，此类收购规模多在2000万欧元至5000万欧元，但是带来的利益却相当长远。

　　从2002年开始，香奈儿的时尚总监卡尔·拉格斐每年都会选择一个城市推出香奈儿高级手工坊系列 （Chanel Métiers D'Arts collection），各个工坊的代表也会参加。这个系列与其说意在向这些工坊致敬，不如说是在向大众炫技和制造欲望。另外，无论是爱马仕还是Berluti，都十分热衷于把意大利工匠请到自己位于世界各地的门店里，为VIP客人演示如何手工打磨一只鞋楦，或者把未完工的Berkin包带到店里制作。

　　人们总能为此发出惊叹。当消费者看到这些精湛的手工艺，在他们心中香奈儿与普拉达这类以设计见长的高级成衣品牌就自然能拉开差距。

　　不过此次香奈儿收购Bodin-Joyeux皮革厂或许还有着其他考虑。这家拥有100名员工的皮革厂30年来为香奈儿最为流行的菱格纹包提供了大部分的羊皮原料。“现在的情况是，人们对牛羊肉的消费减少，但是对皮革的需求却在增加。”香奈儿时尚精品与配饰部主席Bruno Pavlovsky表示，过去5年羊皮价格上涨了25％到30％。

　　这意味着香奈儿只有把皮革供应资源尽早攥在手里，才能确保长期原料供应的数量和价格优势。

　　并不是香奈儿一家看到了原料控制的重要。早在2年前，LVMH就收购了世界五大鳄鱼皮供应商之一，新加坡的兴隆国际51％股权，2013年7月这家公司对意大利奢华精纺品牌Lora Piana的控股也被认为是为了控制野生羊驼绒、荷花纤维等珍稀面料资源。爱马仕集团也在过去1年收购了数家鳄鱼养殖场和法国专业牛皮制造商Tannerie d’Annonay。

　　“一旦关系到我们产品品质的关键技术和原材料受到竞争威胁时，我们就会果断出手进行必要的投资。”爱马仕制造和产权投资部门总监Guillaume de Seynes在接受路透社采访时说。

　　除了皮革厂，香奈儿、迪奥和爱马仕都曾和花卉种植商签订了独家合作协议，确保香水和化妆品的原料供应。

　　尽管包括Bodin-Joyeux在内的多家皮革厂被收购后都声称会继续为东家的竞争对手提供原料，但是在未来，垄断也并非不可能发生。

　　瑞士钟表业发生的事可以作为前车之鉴。

　　2009年之前，约80％的瑞士手表机芯都来自斯沃琪集团旗下的机芯制造工厂。2009年，斯沃琪集团突然宣布将大规模削减对集团之外的腕表品牌的机芯供应，从而专注于集团自有腕表品牌的运营。

　　这立即招致整个瑞士钟表行业的大规模抗议，并引起了一轮收购独立机芯工厂的热潮。最终瑞士竞争委员会不得不出面调停，经历了2年的调查才于2013年10月拿出了一个逐年缩减供应量的更温和的解决方?案。

　　目前，Paraffection公司还在接着诸多其他奢侈品牌的订单，刺绣工坊Lanel也一直服务于迪奥、华伦天奴等品牌的高级定制系列。但是很难说会不会有一天香奈儿也效仿起斯沃琪的做法，突然要求旗下的工坊削减对行业内其他竞争对手的供应，让这些资源都成为其独家所有。

　　手工作坊传承着历史，又提供了源源不断的新灵感和稀缺的物料资源，更重要的是，它是说服人们为奢侈品支付溢价的根本因素。

　　“奢侈品牌要在历史中寻找自己的根源，同时为未来制造产品。奢侈品牌意味着对制造欲望的管理。”Kapferer说。