8月19日晚，文物学家、考古学家孙机在上海图书馆做了题为《中国服装史上的四次大变革》的演讲，这是他在2016年上海书展期间的第一场讲座。孙机先生在演讲中表示，时下中国人的衣食住行，除了“食”还保留传统与特色外，衣、住、行各方面都已经“与国际接轨”，在这种背景下回顾中国服装的发展历程有其意义。

　　谈起有人提出中国人应有自己的“国服”时，孙机认为“不太容易”。“‘国服’应该是从民间、社会生活里自然而然产生的。如果是要恢复明朝以前那种宽袍大袖的传统服饰，很难适应快节奏的现代社会生活；此外，中国有五十六个民族，不能要求所有人都穿一个民族的服饰。历史是激励我们前进的动力，但这和恢复穿着古代着装是两码事。”

　　“上衣下裳、束发右衽”

　　服装的起源是多元的，日本有贯头衫、印度有纱丽，而华夏民族早期的服装形制是“上衣下裳、束发右衽”——上穿衣、下穿裳，裳即是裙；头上梳发髻，前襟向右掩。

　　与服装形制相对应的是生活习惯。“上衣下裳”的服饰中，裳（裙）里没有内裤，裤裆处只缠一块布，叫做“裈”。没有高脚家具的情况下，如果两腿伸开、两膝微曲地坐在席子上，身体便不能被完全遮掩，被认为是极度失礼的坐姿，称为“箕踞”。当时有少数民族父子“相对箕踞”，便被华夏的一些保守人士认为与禽兽无异；《史记》记载，一个郭解的游侠乘车经过，有人“箕踞视之”，郭的门客“欲杀之”——“箕踞”的无礼可见一斑。因此古人一般是跪坐，下裳能遮住身体，保持礼貌。具体而言，两膝着地、臀部坐在后脚跟上称为“坐”，臀部抬起称为“跪”，挺身直腰则称“跽”，又叫“长跪”。

　　上衣下裳、右衽

　　下裳外面还有一个类似围裙形状的“巿”（fu，也作韨），先秦时，贵族将长长的组玉佩挂在胸前、搭在巿上（不像唐代以后将玉佩垂于身体一侧）。

　　西周的组玉佩（图片来自：孙机《周代的组玉佩》）

　　玉璜、玉珠等玉件组合在一起形成的组玉佩，既有装饰功能，又是贵族身份在服饰上的体现之一。身份越高，组玉佩越长，身份较低者，佩饰就变得简单短小。这种现象与当时贵族间标榜的步态有关，身份越高，步子越小，走得越慢，且走路时玉佩的碰撞要合乎乐律。因此带上长长的组玉佩可以节制步伐。

　　身份越高、走得越慢：祭祀中，天子、诸侯行走时，迈出的脚应踏在另一只脚所留足印的一半之处，可见行动缓慢（1）。大夫的足印则一个挨着一个（2），士行走时的步子间就可以留下一个足印的距离了（3）。

　　第一次变革：胡服骑射

　　“上衣下裳”的服装形制到东周才有所变化，而催生第一次服装变革的是战争。

　　中西方古代都有战车，但唯独中国有车战。西周、春秋时，车战是作战的主要形式，所谓“千乘之国”，即战车数量作为衡量国力的重要指标。然而战国以降，车战逐渐没落，原因很多：如只适合开阔地作战、战斗方式特殊、“礼崩乐坏”对车战规则的瓦解等等，还有一个原因是骑兵的兴起。在骑兵的优势面前，战车相形见绌。

　　骑兵成为单独的兵种始于战国时的赵武灵王。《史记·赵世家》记武灵王的话说：“今吾将胡服骑射以教百姓。”又说，寡人“变服骑射，以备燕、三胡、秦、韩之边”。

　　生活在马背上的游牧民族发明了裤子和长靴。穿着这种“胡服”作战骑在马上，动作灵活方便。赵国“引进”胡服、建立骑兵部队后，军威大振，在几年之内便成为北方强国。

　　胡服

　　而此前华夏民族讲究“极敬之所，莫不皆跣”，即在正式场合以赤脚、不穿鞋为敬。

　　西汉，长信宫灯。汉朝跣足宫女的典型形象。

　　有了裤子以后，便可以将上衣和下裳连在一起，叫深衣。深衣的下摆叫“曲裾”，可以掩到身后，上面由腰带固定住。这种服饰到魏晋南北朝时已经十分流行。女性曲裾很长，可以在下身绕三圈。典型如《女史箴图》中的贵族妇女形象：

　　女史箴图

　　也就是说，中国历史上第一次服饰大变革，就是从“上衣下裳”变成穿裤和深衣。

　　第二次变革：隋唐“双轨制”

　　魏晋南北朝时期，北方统治者多为鲜卑人，他们本是游牧民族，穿的是“短制褊衣”。随着鲜卑人对北方社会的影响逐渐深入，穿着较为便捷的鲜卑服在底层社会流行起来；而另一方面，经过北魏的“全盘汉化”和北周的“胡汉并举”，鲜卑贵族开始在典礼上改穿宽松的汉装。

　　经过魏晋南北朝时期的民族融合，隋唐时期的服饰出现了“双轨制”现象：普通民众的穿着属于胡服系统，如“袍”，指上身穿的外衣，圆领、系扣，便捷、紧凑，虽然和鲜卑服装不同，但差别不大；而宽袍大袖、褒衣博带的传统汉族服饰则在高级贵族出席正式场合时出现。

　　鲜卑男子常服

　　胡服常服流行的根本原因也是生活习俗的变化。这一时期，建筑物上的梁架结构改进了，室内的空间增高了。又由于佛教的传入，高坐具如胡床（马扎）、倚子（起初叫子，后来叫椅子）等出现了。加之发明并推广了马镫，骑马的姿式矫健可观，不再认为跨鞍近似于被人瞧不起的踞坐，高靿靴随之流行。

　　帽子。1、2是鲜卑人的头巾，图3是隋朝人。

　　唐朝人一般戴着幞头，这是一种方形的包头软巾，由鲜卑人的头巾改进而来。用金属线撑起巾脚，称为硬脚幞头。唐代皇帝所服的幞头用硬脚，稍上曲；五代晚期以后，硬脚渐趋平直。宋朝时成为“展脚幞头”，两脚伸长、展开，当时有一种说法认为让官员戴这种帽子能防止朝臣私语。发展到明朝，幞头就成了乌纱帽。传统中国女性不戴帽而梳发髻，唐朝时部分接受了胡帽，到了宋朝则上层妇女在礼节上必须戴帽。

　　宋太宗画像。帽子是展脚幞头 。

　　唐朝的女装和南北朝时期没有很大变化，追求的是宽松——李白所谓“云想衣裳月想容”，把衣服和云的飘逸联系在一起。到了宋代，文化上趋于保守，女装变化较大，趋向于瘦、窄。宋朝士大夫欣赏一种缺陷美、病态美，例如缠足——缠足的罪魁祸首是苏东坡，他和他的苏门学士都写诗吹捧过小脚。

　　唐代女装加肥的趋势（图片来自：孙机《唐代之女子着男装与胡服》）

　　清朝、民国的两次变革

　　第三次大变革是明清易代之际，清朝统治者要求一律穿满族服装，男人必须剃发。起初要求妇女不得缠脚，后来有所让步。

　　第四次大变革是民国以后，长袍马褂、中山装风靡一时。解放后到现在，我们的服饰逐渐与世界接轨，中外差异不大了。

　　满族服饰

　　中山装

　　（本文根据公开讲座整理，未经主讲人审订。）